Для начала хочу рассказать небольшую историю. Купил я по случаю комплект звуковой аппаратуры. Две колонки, активный микшер, коммутация. Привёз домой и начал разбираться со звуком. Бывший владелец за аппаратом не следил, колонки все грязные, у усилителя все кулеры забиты пылью, а провода не пропаяны, соединены простой скруткой. Печальное зрелище для любого человека, кто любит и ценит хороший звук и качественную звуковую аппаратуру.
Подключил я для пробы ноутбук, запустил . Слушаю, что играет из колонок и удивляюсь. Звук неприятный, низа скомканные какие то. Я ведь знаю, как именно должен звучать трек, как в нем звучит бас. Начал проверять фазировку колонок и точно, они работали в противофазе. Оттого и звук был с искажениями. А повторюсь, аппарат я купил у диджеев, которые на нем работали на свадьбах и юбилеях, играли дискотеки, неужели они не слышали и не понимали отчего звук не «качает»? Видимо и продали аппаратуру, решив, что она «плохая» и «некачественная». Снова элементарное незнание своей профессии. А значит, мне пора снова написать статью, где попытаюсь по простому, на пальцах, рассказать, что за зверь такой, фаза и противофаза акустических систем.
Но для начала немного теории. Как все мы знаем, звук в акустической системе рождается от вибрации некой мембраны (диффузора). Он распространяться в пространстве и если встречается с точно таким же звуком (из другой колонки), то они суммируется и усиливается. А если наши звуковые колебания сталкиваются с зеркально противоположными колебаниями, то такой звук «гаситься». На самом деле все происходит гораздо сложнее, но для простоты понимания предположим, что все происходит именно так.
Значит, наша задача состоит в том, чтобы не допустить взаимогашение наших звуковых волн, нам надо постараться их наоборот, усилить. Именно поэтому грамотные диджеи устанавливают свои колонки на одинаковом удалении от зрителя, дабы получить нужную им аудио картину, достичь стереоэффекта. И немаловажную роль в этом играет именно правильное движение диффузоров акустических систем. Чтоб в момент времени правая и левая «мембрана» двигалась вперёд или назад, одновременно и в одну сторону, создавая тем самым нужные нам звуковые волны, которые усиливают друг друга. Это и есть фаза колонок.
Чем плоха противофаза акустических систем? Как уже писал, звук становиться хуже, особенно это слышно на низких частотах, на басе. Он, как бы пропадает, становиться менее различим. Звук одной колонки гасит звук другой. Иногда правда это даже полезно. Например, если зал гулкий, с эхом, то опытные звукооператоры специально выставляют акустику в противофазу, тем самым уменьшая «гул» в помещении. На многих профессиональных приборах даже есть специальные кнопки, позволяющие пустить звук в противофазу. Но я отвлекся, продолжим нашу тему.
Итак, мы разобрались, что колонки диджея, работающие в противофазе портят звук. Поэтому, нам нужно уметь это выявить и устранить. С этого и начнём. Для начала, выставим колонки на одинаковом удалении от себя, справа и слева. Отойдем к центру зала кафе и прослушаем данный трек.
Слово «Фаза» должно звучать «в центре» зала, как бы в фокусе, а слово «противофаза» должно слышаться из каждой колонки отдельно, не суммируясь звуковыми волнами.
Ещё можно поставить колонки друг напротив друга, включить какой либо знакомый вам трек с чётко различимыми басами, низами и послушать, как они будут звучать у вас. При правильной фазировке вы услышите четкий бас, без искажений. При противофазе низа «пропадут», будут едва различимыми.
Если вы обнаружили, что колонки играют у вас в противофазе относительно друг против друга, то нам надо это исправить.
Если посмотреть на динамик самой колонки, то можно увидеть цветовые обозначения полярности, а иногда и саму надпись, где какой полюс должен быть подключен. Красным цветом обычно отмечают плюс.
На пассивной колонке может быть разъем Speakon или Jack mono. Давайте проверим полярность колонки. Для этого к плюсу Speakon подключим плюс батарейки Крона. Соответственно, минус подключим к минусу. Мы услышим щелчок и диффузор динамика выгнется вперёд. Если приглядеться, то на Speakonе написано где плюс и минус. Если есть четыре контакта, то нам нужен 1+ и 1 — . Если динамик подался вперёд, то все правильно.
Если у нас провод Jack mono — Speakon, то нам даже не нужно разбирать разъемы. Подключите Speakon к колонке, а на Моно джек подайте напряжение от батарейки. На гильзу минуc , на наконечник плюс. Диффузор должен податься вперёд, при правильной полярности.
Ещё раз, опишу попроще. Из колонки торчит два провода. Мы берём батарейку и прикладываем ее к проводам. Если диффузор подался вперёд, то тот провод которым мы прикоснулись к плюсовой клейме батарейки тоже плюс. Очень часто он красный. Если нет, то возьмите и отметьте его например, красным лаком. Или завяжите на проводе узелок. Теперь нам надо колонку правильно подключить к усилителю. Если разъем Speakon, то плюсовой провод (с узелком) мы подсоединяем к 1+ на разъеме. Второй провод подключаем к 1- .
Если на усилителе есть барашки — «бананы», то плюсовой провод (с узелком или красный) подключаем к красному разъему на усилителе. Ну а второй провод к черному разъему.
Если мы хотим припаять к нашим проводам из колонки Jack mono, то земля или гильза разъема это минусовой провод, а наконечник это плюс.
Если вы сделали все правильно, то ваш не фазированный звук должен улучшиться. Гости перестанут морщиться, появиться бас, колонки начнут «качать» ваш танцпол. Поэтому не ленитесь, проверяйте правильность ваших проводов, фазировку колонок, правильность распайки разъемов. Очень часто, именно в этом и состоит проблема плохого звука того или иного аппарата. Учитесь слушать звук, настраивать его, почаще читайте специальную тематическую литературу. Ну или заходите на мой сайт, где я по мере сил буду стараться максимально просто и доступно рассказать как стать хорошим мобильным диджеем.
Полярность при соединении динамиков нужно учитывать для того, чтобы они работали синфазно. Другими словами - согласованно.
Многие, наверное, знают, что у некоторых динамиков на клеммах указывается полярность («+ » и «- »).
По идее при подключении динамиков полярность можно и не соблюдать, ничего страшного не произойдёт. Особенно если речь идёт о монофоническом звуковоспроизведении. В старых телевизорах, например, был всего один динамик.
Но вот при стереофоническом, квадрафоническом или псевдо-квадрафоническом звуковоспроизведении синфазное включение динамиков играет весьма важную роль.
Например, у всех современных автомагнитол соединительные провода, к которым подключаются громкоговорители (динамики), имеют цветовую пару - по 2 провода на 1 канал.
Но вот на одном из парных проводов изоляция имеет белую или чёрную полосу на фоне основного цвета изоляции. Сделано это для того, чтобы при подключении акустики правильно подключить её к аудио-выходу и соблюсти синфазность.
Также это указывается на схеме подключения, которая есть на корпусе автомобильного CD/MP3-ресивера.
При соединении динамиков следует учитывать эту особенность. Необходимо чтобы диффузоры каждого из динамиков колебались синхронно. Вот как это можно изобразить на рисунке.
Если динамики будут работать не синхронно, то возможно искажение звуковой картины, так как звуковые волны будут в противофазе - частично компенсировать друг друга. При этом возможно искажение пространственной ориентации источника звука и пр.
А если диффузоры динамиков будут работать синфазно, то звуковые колебания будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину.
Если требуется соединить несколько динамиков параллельно, то их плюсы "+" соединяются вместе и подключаются к проводу, который соответствует "+" аудио-выхода устройства. Аналогично поступаем и с минусовыми выводами.
Фазировка при последовательном соединении динамиков немного отличается. Тут поступаем по аналогии, как и при
Как правильно подключить и сфазировать колонки?
В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).
Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.
Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.
Несколько слов о мощности акустических систем.
Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.
Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.
Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.
В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.
Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.
Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.
Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.
Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.
Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.
Многополосные акустические системы.
Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.
В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.
В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.
Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.
Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).
Подключение колонок.
В
самом простом, но часто встречающемся
случае, сигнал от усилителя подается к
колонке по двухполюсному шнуру. Шнур
имеет либо разъёмное соединение с
колонками либо неразъёмное.
Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.
С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.
Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.
На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.
Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);
Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;
Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.
Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.
При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.
Назначение выводов (распиновка) вилки.
"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.
"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.
В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.
Схема подключения усилителя к колонке.
На
рисунке изображена схема правильного
подключения усилителя низкой частоты
к акустической системе.
Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.
Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.
Дорабатываем
Радиотехнику S-90 (35АС-212)
Паспортная
мощность... 90 Вт
Номинальная мощность... 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление... 1.2 Па
Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм
Масса АС не более... 30 кг
S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.
Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.
Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами.. Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.
1) Разборка
Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.
Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.
Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!! Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.
2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.
3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.
Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала
При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.
Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.
Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.
4) Демпфирование корпуса:
Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.
Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.
5) СЧ динамик и его стакан.
Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).
Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.
При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.
Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.
Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!
Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...
Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для
ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.
7) ВЧ головка.
Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим! Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.
8) НЧ динамик.
Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.
9)Конец сборки.
Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.
Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.
1716
Графитовые резисторы на дереве в выходном усилителе на пентодах 6п9, абсолютная фазировка
Фазировка выходного усилителя относительно АС
Chute = Насколько я помню, на диске Свободы (FSQ) нет сигналов для абсолютной фазировки, только для относительной - на полном сигнале и в разных полосах отдельно.
Существует несколько разных дисков, тот, который у меня, с подписью Свободы, как раз имеет тест на абсолютную фазировку. На относительную же фазировку, никаких тестов не нужно, акустика фазируется элементарно и без всяких тестов. Вернее, она должна быть сфазирована на заводе изготовителе.
Aovox = Скажите, что такое абсолютная фазировка? Между каналами это понятно. Да! и респект Юрию за правильный подход к соединению выходного усилителя с лампами 6п9 и колоночного кабеля без тяжелых выходных разъемов из "не пойми" чего. Юрий, а что за провода на акустику, похожие на Аудио Квэст? Это случайно не моножильный осветительный? Он, кстати - достойно играет.
Провод из прошлого, когда я ничего не знал про влияние проводов, а поэтому покупал что-то из недорогих профессиональных. Это - японский Canare четыре жилы по 1,25 кв.мм., общее сечение получается 5 кв.мм.
Относительная фазировка это понятно и элементарно, а абсолютная ненамного сложнее. Просто сначала фазируется акустика относительно друг друга, чтобы на одни и те же клеммы выходил или + или - одинаково у двух колонок. Потом их, сфазированные таким образом, нужно сфазировать относительно клемм выходного усилителя. Здесь так же возможно всего два варианта, это как раз и есть - абсолютная фазировка. Звучание при разной абсолютной фазировке, строго разное и перепутать их никак невозможно.
Александр Веб = Абсолютная фазировка производится между двумя колонками, начинают с НЧ динамиков. При подаче на них сигнала, их диффузоры должны работать строго в одном направлении и либо втягиваться, либо выталкиваться. Я это делаю подачей напряжения от батарейки 1,5 Вольта, попеременно на левом, а затем на правом канале. Когда диффузор выталкивается - соответствующей клемме присваиваю знак плюс. Во многих промышленных АС, эта фазировка бывает нарушена, что выражается в низком качестве баса. Далее фазируют СЧ и ВЧ головки, но эта процедура сложнее, нужно либо делать на слух, либо строить суммарную АЧХ всей АС, для левого и правого канала в отдельности.
Это как раз и есть относительная фазировка, а насчет абсолютной Вы - не в курсе.
Masala-chai = Я бы добавил, что эффект неправильной абсолютной фазировки, помимо странного баса, еще в периодически плавающем звуке, он то цепляется за акустику, то вдруг отрывается. При правильной фазировке вся сцена "стоит" без разваливаний по ходу пьесы, и ничего ей не мешает. Абсолютная фазировка - это рост волны соответствует росту на выходе. Противофаза - рост волны на входе соответствует ее спаду на выходе.
Абсолютно точно, кроме того - сцена расплывается во все стороны, как квашня. КИЗ-ы становятся нечетко выраженными, могут расслаиваться и "порхать" туда-сюда, а уровень баса заметно падает. Звучание приобретает рассеянный, несобранный характер, растут искажения, сцена уплощается, пропадает ее 3-х мерный объемный вид. Музыкальное пространство рассеянное и не плотное, звучание приобретает неестественный характер, теряется натуральность звука - в общем полный финиш.
У Свободы дисков было несколько, для тестирования автомобилей, мотоциклов и аудио аппаратуры. Причем еще и разного времени выпуска по всем из них. Как подозреваю и состав тестов в них - разный. Но тот, что у меня - по нему отлично определяется правильность абсолютной фазировки по качеству воспроизведения НЧ сигналов. Хотя, лично мне никаких тестов не нужно, я прекрасно слышу, когда неправильно сфазировано - перепутать тут просто невозможно.
Chute = Я вот не уверен, что верную абсолютную фазировку слышно так явно и безоговорочно. Обсуждали когда-то этот вопрос на форуме АМЛ и пришли к мнению, что слышна не абсолютная фаза, которая зависит от количества каскадов усиления, и в разных записях может быть разная. А скорее - взаимная направленность проводников вторичной обмотки выходного трансформатора, катушки динамика и акустических проводов. Смена абсолютной фазы записи и источника может быть незаметна, её надо вылавливать приборами.
У меня болванка CD-R с записью одного из тестовых дисков, подаренная мне Свободой, когда я ходил на его мастер-классы. Кроме того, этот тест по фазировке на мою систему не подействовал. Так что возможно Вы и правы и это был тест не на абсолютную фазировку, а на относительную. Тогда я не понимаю, зачем он вообще нужен. Обычно акустические провода цветные (как и колоночные терминалы) и правильно сфазировать две колонки не составляет никакого труда. В абсолютной фазировке правильное включение без прослушивания понять невозможно. Знаю одно - для моей системы при абсолютной фазировке этот тест не действует.
BertieWooster = Что-то я не понял про фазировку. Если в колонке динамики спаяны изначально синфазно по обозначениям на клеммах динамика + и -, а затем одинаково подвел к клеммам колонки - вопросов нет. Одинаково, что правая, что левая. Выходной усилитель: Фронт на входе - каскад (инверсия), еще каскад (еще инверсия) - фронт на выходе. Если только не добавить в канал еще каскад, будет тоже - одинаково. Если трансформаторы намотаны одинаково - одинаково и будет. И если паять не хаотично, а одинаково - будет одинаково. А вот если направления не учитывать (провода, обмотка, радиоэлементы и пр.) - тогда и будут различия. Но это уже не совсем фаза.
Так я никогда и не говорил, что связываю этот эффект именно с фазой сигнала. Тут может быть много причин. Одна из лежащих на поверхности - при перефазировке изменяется направление проводов - одно это уже может служить причиной изменения звука. Но, наверное, не единственной, так как эффект очень заметен и списать все только на это - не получается. Тут процессы посложнее идут, и возможно, не стоит на этих процессах заморачиваться. Нужно просто принимать это как данность и пользоваться этим во благо. Ну и благодарить Господа, что он дал нам еще один инструмент, с помощью которого мы можем кардинально перевернуть звучание.
Подвести провода от колонок к выходному усилителю одинаково возможно двумя разными способами. При разном подведении, звучание меняется кардинально. Для примера, пусть терминалы акустики имеют красный и черный цвет, терминалы выходного усилителя тоже - один красный, другой черный. Проводами можно соединить красный с красным, черный с черным - это один вариант. Или наоборот - красный с черным, и черный с красным. Кстати, при этом меняется соединение вторичной обмотки трансформатора и катушки динамика. Начало и конец его обмоток соединяются по-разному, вот вам и другая возможная причина изменения звучания. Да мало ли что при этом еще может происходить и меняться. Кстати и фаза при этом меняется, это как одна из возможных причин тоже имеет место быть.
Резисторы из графита
Аббас посоветовал в выходной усилитель на пентодах 6п9 в сетку лампы поставить антизвонные резисторы из графита, а не константана. Ранее я уже делал такой резистор на красном дереве диаметр 8 мм с толстым слоем графита, получилось 0,5 кОм. Сейчас под рукой был пруток диаметром 11 мм из американского ореха, нанес на него тонкий слой графита. Измерил, аж 7 кОм получилось - не пойдет. Нужно подобрать диаметр оправки, толщину слоя графита и его длину таким образом, чтобы выйти именно на малые сопротивления. Ну а на эти можно константаном намотать. Надо укладчиком заниматься, без него провод 0.12 мм виток к витку не намотаешь. Графитовый резистор на малые сопротивления должен быть на оправке большого диаметра, малой длины и из достаточно толстого слоя графита.
Получается, что такие резисторы можно делать на десятки и сотни кОм на оправках малого диаметра, большой длины и из тонкого слоя графита. Обязательно надо их попробовать в тракте, как они звучат. Как подсказывает мне интуиция, звучать они должны хорошо, лучше многих заводских резисторов. Дело за малым - попробовать.
Попытка №3. Материал дерева - клен, диаметр 18.5 мм, длина 6 мм. Пока слой графита небольшой, когда высохнет - замеряю. Если будет большой сопротивление - добавлю еще графита. Должно получиться, сколько надо графита, столько и добавим. В случае чего, диаметр можно увеличить. Верхний слой графита планирую зашлифовать нулевкой, т.к. он должен быть идеальным, по нему ток протекает в первую очередь.
Для антизвонных резисторов рекомендуется сопротивление от 100 Ом до 1 кОм, в зависимости от частоты возбуждения. Думаю, что 400-600 Ом - это средний универсальный номинал. Ранее изготовленные RCA разъемы выходного усилителя из дерева и латунной проволоки "папа" буду делать усовершенствованной конструкции, с учетом уже имеющегося опыта эксплуатации. С теми, которые стоят у меня сейчас на межблочных проводах (старой конструкции) есть некоторые проблемы по надежности. Замена их на силовые для малых напряжений, думаю - тоже оправдана, особенно если в них убрать немного пластика. Сейчас они у меня работают в экспериментальном выходном усилителе на пентодах 6П9. Особого негатива не замечаю, после всех настроек и доводок - звучит обалденно. Возможно попробую в этом выходном усилителе антизвонные резисторы, а то высокий женский голос можно было бы еще чуть, чуть подкорректировать. Именно графит в антизвонных резисторах и должен в этом помочь.
Дима = Честно говоря, я не в теме - забыл (да особо и не знал), где их применять, подскажи, а я пару дней подумаю, вспомню и отпишу номиналы.
В обеих сетках лампы, особенно с высокой крутизной, выходного усилителя на пентодах. Причем во второй можно сразу ставить 100-150 Ом, а с первой придется поэкспериментировать. Думаю, что около 500 Ом для первой сетки должно хватить.
Попытка №3 с треском провалилась… Не туда пошел, идти надо было в обратную сторону. Сопротивление получилось 20 кОм. Но попытка не была напрасной, теперь я знаю, что, удлинив этот резистор в несколько раз и уменьшив шлифовкой толщину графитового слоя, можно делать резисторы и более 100 кОм. Особенно, если увеличить диаметр оправки - возможно тогда и до 0,5 мОм можно добраться.
Попытка №4 . Красное дерево диаметром 7 мм, длина резистора 5 мм, сохнет.
Прослушивание
Так как время еще детское, все же решил проверить на что способен мой выходной усилитель на пентодах на максимальной мощности в 2 Ватта. Поставил электронную долбиловку GOA X, включил, меня чуть с креслом не унесло, вжало в него уж точно. Бас такой, что аж жуть берет, волосы на голове зашевелились. Озвучивается вся квартира и наверняка соседи на 2-х этажах подо мной, я на последнем 5-ом живу. Чтобы не было эксцессов в виде мордобития и выяснения отношений - долго не слушал и через пять минут отключил выходной усилитель. В общем я вам скажу - 2 ватта при чувствительности акустики около 102 дБ, это что-то аховое. И это от однотактного однокаскадного усилителя всего на одной лампе 6п9. При чем, контроль на низах со стороны выходного усилителя над динамиком - полный. Ход диффузора визуально уже немного просматривается, на особо "тяжелых" вещах - под 1 мм.
Итак, требуется правильно сфазировать частотные полосы в АС. Для начала все же отмечу, что фильтры на стыке желательно иметь одного порядка – в этом случае фазовые характеристики их идут в целом "параллельно", обеспечивая достаточно стабильное значение электрического рассогласования. В противном же случае оно будет сильно меняться в полосе совместного звучания и говорить об удачной взаимной фазировке по всей полосе уже намного сложнее, ибо всегда найдется участок, где полосы будут "мешать" друг другу.
Предположим, что фильтр рассчитан качественно и взаимное рассогласование достаточно постоянно. У нас есть два варианта фазировки прямая и обратная – в каком-то из вариантов вектора будут скорее складываться, чем вычитаться – именно такая фазировка и будет правильной. Кстати, это и есть главный критерий – при правильной фазировке общая чувствительность АС возрастает.
Сама технология:
Начинаем с перехода бас/середина (пусть колонки имеют 3 полосы). Отключаем пищалку (ВЧ) и пробуем варианты. При правильном включении середина звучит лучше, но главный критерий – чувствительность, т.е. "комфортная" громкость в комнате достигается при меньшем значении регулятора громкости на усилителе, причем это, как правило, заметная величина.
Далее подключаем пищалки и фазируем второй переход в целом по этой же схеме. Просто для этого перехода есть еще один критерий, позволяющий при обычном прослушивании сразу сказать, верна ли фазировка. Если фазировка нарушена, то в звуке существует некая "граница" по вертикали – своего рода плоскость. При переходе через эту "плоскость" звук меняется в зависимости "над" или "под". Поскольку неверная фазировка – достаточно распространенная ошибка, то частенько приходится видеть мучения хозяев акустики, которые всячески наклоняют ее назад, пытаясь бороться с указанным эффектом. При правильной фазировке подобная "граница" в звуке, как правило, отсутствует…
Ну и еще один весьма интуитивный, но субъективно понятный критерий. Правильно сфазированные колонки звучат так, "как если бы под фальшпанелью был просто один большой динамик" – т.е. воображение вполне может дорисовать "картинку" и образ окажется устойчивым. В случае ошибок фазировки этот образ практически сразу разваливается. При правильной фазировке звук "простой". В случае неверной фазировки его можно описать как "диковинный", иногда в чем-то "эффектный", но никак не "простой". Однако "простота" обычно многого стоит – более качественный усилитель тоже звучит как бы "проще"…
При правильной фазировке звук "открытый", а именно создается впечатление, что фонограмма звучит вне колонок – "висит в воздухе". В случае неправильной фазировки звук, так или иначе, прячется "внутрь" ящика – он может субъективно нравиться своей "эффектностью", но исходить будет как бы "изнутри".
Вот, пожалуй, и все критерии + методика. Точнее ушей пока инструмента нет… Кстати, при применении фильтров 2-го порядка фазу на частотном переходе нужно менять – если все полосы выставлены синфазно (а такое имеет место почти всегда), то обычно требуется "перевернуть" полярность на середине (СЧ).
